进到店里,也就是几张台子,店内的空间很小,这个日本人的为人处世差不多,小了小气的。
弗朗茨德维尔是这里的熟客了,跟着店主热情的招呼。顺便跟着店主来到了台前。
五个人坐成了一排,围在了炸天妇罗粉锅前面。这里能看到天妇罗制作的全过程。
弗朗茨德维尔对着店主说:今天我招待重要的客人,你可以做主,我把剩下的都包了。没吃完的客人,我也请客。后来的就不要接待了,你看看如何?
店主面对着弗朗茨德维尔这个大客户,还是个德国人,没有拒绝,而是客气的和正在用餐的客人说明了情况。派个人在店门口,拦住还要进来的食客。
得了差不多半个多小时,这个店里就剩下了吴炜他们五个人了。
店主和助手把餐位重新摆了一下。客气的请吴炜他们重新入座。开始给他们介绍他们家的菜品。
不得不说日本人很精明,店主的英语交流很流畅。没有丝毫的卡壳。
弗朗茨德维尔:按照你们的规矩,从头开始上菜就可以。我们吃饱了就走。不过一定要保证我们吃的尽兴。
店主不断的鞠躬,表示没问题。
要说日本人做菜还是很有水平的,一道裹着粘糊的炸东西,被他们整的神乎其神的。
所谓天妇罗,就是用一般的芝麻油和色拉油,调配的比例为20:80。油炸的温度是制作天妇罗的关键。因糊的浓度较稀,油温偏低则会脱糊,油温偏高又会使原料变焦,所以制作时必须将油温控制在175~180度左右,并根据原料投放的多少调节好温度范围。
天妇罗制作有一个总的三点标准:挂糊要薄,沥油要净,要又脆又香。这是制作天妇罗的要点。
在制作天妇罗时,日本也有“三分技术、七分选料”的说法。因为日本料理的调味以清淡为主,非常注重突出原料本身的风味,所以原料的新鲜度是选择的首要标准。食材的新鲜决定着天妇罗的好坏。
炸前都要腌制调味一般以松鱼干汁、酱油、海米汁等调料入味或是去腥。
深町这家天妇罗就是采用这个做法制作的。
上来的第一道是海鼠子,是用腌制后干制的海参卵巢。海鼠子在日本料理中属于高档食材,一般作为酒肴,有特殊的咸鲜味。
配上清酒,吃一口满嘴鲜味,不得不佩服这个厨师的手艺确实的不错。
弗朗茨德维尔用清酒和吴炜碰碰杯子用德语说道:还行吧?
吴炜知道,弗朗茨德维尔这是不想暴露吴炜华人的身份。
吴炜:还可以。你选择的这家不错。
其他人就是低头吃菜,几乎不交流,及时交流,也是用眼神交流。
第二道是河豚白子。面衣里的白子加热后已是半流质的质地,咬下会爆浆。白子质量上乘,口感细腻如豆腐,配上特制的沾汁,丝毫没有一丝腥味。
吃下去你仿佛是吃了炖的非常软烂的猪蹄一样,入口即化。几乎不用咀嚼就可以下肚了。
第三道是虾头和虾。整个虾头已被炸到酥脆,可以全部吃下,留下满嘴虾的香气。虾用面衣轻盈脆薄,咬开后发现虾身已是全熟,肉质紧致弹牙。
第四道是白果和小洋葱。白果面衣十分轻薄,只要烹炸中稍不留神食材就会过度脱水,掌控起来实际难度很大。白果入口微苦却回甘,对味觉是很好的调整。
小洋葱最怕就是熟度不够,吃起来仍带有洋葱本身的辛辣味。这里的完全完全没有一丝辛辣味,却依然汁水充盈,吃口香甜。
第五道是紫苏海胆。这里的紫苏海胆用料实在,海胆的量多到快包不住,吃到嘴里充满满足感。一口气吃完,你才能感到前所未有的满足感。抛开民族情节不谈,不得不佩服,日本人能把海胆做成这样,实属不易。
等待的过程中,弗朗茨德维尔介绍说,在日式菜点中,用面糊炸的菜统称天妇罗,天妇罗的名字来自葡萄牙,大约已有350年的历史。
吴炜:我以为是日本人独创的呢,原来是嫖来的。这样我感觉舒服多了。
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